Cultiver toute l'année sous abri

À comprendre avant de commencer

• Un emplacement au soleil toute la journée, y compris en hiver, quand les ombres s'allongent.
• De l'eau à portée de main, puisque les averses n'arrosent plus ce qui pousse dessous.
• Quelques minutes presque chaque jour pour ouvrir et refermer selon le temps.
• Pour une serre de plus de 1,80 m de haut, une démarche en mairie (voir la FAQ).

Étapes détaillées

1. Étape 1

   1. Choisir son abri, du voile à la serre

   Le VOILE d'hivernage se pose sur les cultures ou sur des arceaux : ses grammages épais protègent d'environ 2 °C du gel, le plus léger (17 g/m²) protège moins mais laisse passer davantage de lumière, et deux voiles superposés font mieux qu'un seul (RHS). Le CHÂSSIS est une caisse basse fermée par un couvercle vitré en pente : on y endurcit les jeunes plants au printemps et on y donne un surcroît de chaleur aux cultures frileuses l'été (RHS). Le TUNNEL, une bâche tendue sur des arceaux, est un moyen très économique d'abriter tomates et concombres l'été, mais rarement rentable à chauffer pour le garder hors gel l'hiver (RHS). La SERRE, enfin : le verre laisse passer environ 90 % de la lumière, ne se dégrade pas au soleil et renvoie vers l'intérieur la chaleur qui rayonne dans la serre ; le polycarbonate alvéolé n'en laisse passer qu'environ 83 %, mais il est léger, résiste aux chocs et garde bien la chaleur (RHS).

2. Étape 2

   2. Le placer au soleil d'hiver

   Donne à l'abri le soleil de toute la journée, et protège-le des vents froids du nord et de l'est, qui gardent la température basse au printemps et freinent les semis (RHS). En hiver, les ombres s'allongent : à midi, dans le Midwest américain, celle d'un arbre ou d'un bâtiment mesure déjà plus de deux fois sa hauteur (université Purdue), et elle s'allonge encore à mesure qu'on monte vers le nord ; éloigne l'abri de ce qui pourrait l'ombrager. Une serre allongée d'est en ouest gagne un peu de lumière en hiver ; du nord au sud, elle convient aux cultures d'été comme la tomate, éclairées des deux côtés (RHS). Adossée à un mur exposé au sud, elle profite d'un mur qui absorbe la chaleur le jour et la rend la nuit (RHS). Garde-la enfin près de la maison et d'un point d'eau : un abri qu'on croise chaque jour est un abri bien suivi (voir les zones de permaculture).

3. Étape 3

   3. Ouvrir, fermer, ombrer

   Fermé au soleil, un abri chauffe vite, même en hiver. Du printemps à l'automne, la serre risque la surchauffe : la RHS conseille de la garder sous 25 à 27 °C en ouvrant porte et aérations, et d'ombrer au plus juste, avec un filet ou une peinture d'ombrage passée au printemps sur l'extérieur des vitres, qu'on allège dès septembre et qu'on retire quand l'aération suffit. Les ouvre-fenêtres automatiques à cire aident, avec un temps de retard, celui que met la cire à se dilater (RHS). L'hiver, ouvre les matins de soleil en évitant de souffler l'air froid directement sur les plantes (mieux vaut des ouvertures hautes), et referme avant que le soleil ne baisse ou que les nuages reviennent, pour garder la chaleur de la journée (université Purdue).

4. Étape 4

   4. Arroser sans pluie

   Rien ne tombe du ciel sous un abri : en saison, vérifie l'arrosage chaque jour, car des apports irréguliers provoquent par exemple le cul noir des tomates (RHS). Arrose le matin, pour que le feuillage sèche dans la journée ; à l'automne, des aspersions trop fréquentes entretiennent le mildiou de la laitue (GRAB). Sous une rangée de cloches ou un petit tunnel, un tuyau goutte-à-goutte posé au sol rend service l'été (RHS). Et une cuve qui recueille l'eau du toit garde l'arrosage à portée de main (voir le guide Gestion de l'eau au jardin).

5. Étape 5

   5. Le calendrier de l'abri

   FIN D'HIVER : pose cloches ou tunnel au moins une semaine avant de semer ; le sol dessous peut gagner jusqu'à 10 °C, et les semis directs lèvent 10 à 14 jours plus tôt (RHS). Une serre froide reste souvent trop fraîche jusqu'en avril pour faire germer les semis frileux : démarre-les au chaud, à la maison sur un propagateur chauffant, ou sur une couche chaude (RHS). ÉTÉ : la serre accueille tomates, aubergines, poivrons, piments et concombres (RHS). FIN D'ÉTÉ ET AUTOMNE : sème ce qui passera l'hiver dessous, mâche, roquette, mizuna et autres jeunes pousses à couper, et plante des laitues d'hiver et des épinards ; blettes, chicorées et persil, semés dès le début de l'été, prolongent sous l'abri leur récolte d'automne jusque dans l'hiver (RHS ; GRAB).

6. Étape 6

   6. Une chaleur venue du sol : la couche chaude

   Bien avant les câbles chauffants, on réchauffait les semis par en dessous. Dans une fosse ou un cadre, sous un châssis, on étale de 30 à 60 cm de fumier frais et pailleux, de cheval de préférence, puis 15 à 30 cm de terre par-dessus (université d'État du Nouveau-Mexique ; Nebraska Extension). C'est sa décomposition qui chauffe : le fumier doit être frais, pas composté, et sa chaleur faiblit au fil des semaines, si bien qu'on aère quand le châssis chauffe trop (université d'État du Nouveau-Mexique) et qu'on le renouvelle au printemps et à l'automne (Nebraska Extension).

7. Étape 7

   7. Passer l'hiver : la lumière d'abord

   Au cœur de l'hiver, c'est la lumière qui manque, plus que la chaleur. Quand le jour dure moins d'une dizaine d'heures, la croissance ralentit fortement, même sous un abri assez chaud : le pionnier américain de la culture d'hiver Eliot Coleman appelle ce creux la « période de Perséphone » (université Purdue). Le secret : planter assez tôt à l'automne pour que les légumes aient presque leur taille de récolte avant ce creux. L'abri les garde alors vivants, comme un garde-manger, et on cueille au fur et à mesure ; les jeunes pousses coupées plusieurs fois (roquette, épinard, chou kale) continuent, elles, de pousser lentement les jours de soleil, au-dessus d'environ 4 °C (université Purdue). Les nuits de gel, un voile posé sur les cultures sous l'abri ajoute une protection ; retire-le le matin dès que l'air dégèle, car laissé toute la journée il prive les plantes d'environ un tiers de leur lumière (université Purdue). Enfin, ne touche pas aux feuilles gelées : laissées tranquilles, elles dégèlent et se récoltent sans dommage, alors que manipulées, elles s'abîment (université Purdue).

8. Étape 8

   8. Garder le sol vivant

   Sans pluie, les sels apportés par les engrais, mais aussi par le compost et le fumier, ne sont plus lessivés : ils s'accumulent, parfois jusqu'à former une croûte blanche en surface, et les plantes peinent à puiser l'eau du sol (université Purdue ; Penn State). Choisis un compost peu salé, évite d'épandre du fumier directement dans le sol d'un tunnel ou d'une serre (université Purdue), et n'apporte que ce que les cultures demandent : les salades d'hiver ont peu de besoins, et l'excès y est plus fréquent que le manque (GRAB). Le meilleur remède est de rendre le sol à la pluie : retirer la bâche d'un tunnel pendant un hiver lessive une bonne part des sels (université Purdue ; Penn State). Contre les maladies du sol, alterne les familles de légumes d'une année à l'autre (voir rotation) ; si elles s'installent malgré tout, la RHS conseille de renouveler la terre des planches tous les trois à cinq ans, ou de cultiver en grands pots. Entre deux cultures, un engrais vert couvre le sol : laisse trois semaines entre son enfouissement et la plantation suivante (GRAB).

9. Étape 9

   9. Prévenir maladies et ravageurs

   L'air confiné et humide fait le lit des maladies : la RHS cite sous abri la fonte des semis, la pourriture grise et l'oïdium, et les nuits d'hiver, quand tout est fermé, l'humidité reste longtemps très haute autour des plantes (université Purdue). Aère dès que le temps le permet ; à l'automne, aérer davantage la nuit ralentit un peu la croissance mais limite le mildiou de la laitue et endurcit les salades contre le gel ; contre cette maladie, le GRAB mise surtout sur les variétés résistantes. L'air chaud et sec, lui, fait pulluler l'araignée rouge : bassiner le feuillage et mouiller les allées par temps chaud la freinent sans suffire, et l'acarien prédateur Phytoseiulus persimilis est la lutte biologique la plus employée contre elle (RHS). Contre les aleurodes, le minuscule parasitoïde Encarsia formosa s'introduit avant que l'infestation ne soit forte ; les pièges jaunes servent surtout à surveiller, car ils capturent aussi des auxiliaires (RHS). Avant le printemps, fais le ménage : débris, vieux tuteurs et liens abritent les femelles d'araignée rouge qui hivernent (RHS). Et laisse entrer les pollinisateurs les jours doux : en serre fermée, la tomate a besoin d'aide (voir buzz pollinisation).

10. Étape 10

    10. Sous climat méditerranéen

    Les repères de ce guide viennent surtout de la RHS, au Royaume-Uni, et d'universités du nord des États-Unis : ils décrivent un climat océanique ou continental. Sous climat méditerranéen, deux choses changent. L'hiver y est plus lumineux, car la lumière d'hiver dépend aussi de la latitude (université Purdue) : la période de jours trop courts y est plus brève, et le GRAB d'Avignon consacre une fiche aux salades, épinards, blettes et mâches cultivés l'automne et l'hiver sous abri. L'été, en revanche, la chaleur devient le premier danger : en Provence, le GRAB conseille de blanchir les abris, une première fois en mai puis en juin, ce qui abaisse la température d'environ 5 °C, réduit les besoins en eau et limite les coups de soleil sur les fruits et la nécrose apicale. Un abri vide au cœur de l'été peut aussi servir à la solarisation : un film transparent posé sur un sol bien arrosé, de mi-juin à mi-juillet et pendant au moins 45 jours, réduit les nématodes, la plupart des adventices et certains champignons du sol ; en France, elle ne marche que là où juin compte au moins 250 heures de soleil, et sa chaleur ne trie pas : elle touche aussi les organismes utiles du sol (GIS PIClég). Enfin, les jours de mistral, on réduit l'aération et on n'ouvre pas les portes en grand, pour ne pas dessécher les jeunes plants (GRAB).

Exemples concrets

• Un tunnel planté en fin d'été de laitues, d'épinards et de mâche, cueillis feuille à feuille jusqu'au retour des beaux jours.
• Un châssis posé en fin d'hiver sur une couche de fumier chaud, pour lever les semis frileux sans électricité.
• Une serre adossée au mur sud de la maison : tomates et poivrons l'été, salades d'hiver ensuite.

Faut-il une autorisation pour installer une serre ?

En France, une serre ou un châssis d'au plus 1,80 m de haut est dispensé de toute formalité. Entre 1,80 m et 4 m de haut, et jusqu'à 2 000 m² au sol, il faut une déclaration préalable en mairie ; au-delà, un permis de construire (Code de l'urbanisme, articles R421-1, R421-2 et R421-9). Près d'un monument historique, dans un site classé ou un site patrimonial remarquable, les règles sont plus strictes : renseigne-toi en mairie. Hors de France, ce sont les règles locales qui s'appliquent.

Peut-on récolter des tomates en hiver dans une serre froide ?

Non. Sans chauffage, l'hiver d'une serre reste trop frais et surtout trop sombre pour les cultures d'été : elle sert alors aux légumes-feuilles et aux racines rustiques, et les tomates y reviennent au printemps. La chauffer coûte cher, au point que beaucoup de jardiniers cherchent à limiter l'énergie qu'ils y dépensent, et même maintenue hors gel, vers 4 °C, elle permet surtout de garder l'hiver des plantes plus frileuses (RHS).

Pourquoi mes salades ne grossissent-elles plus en décembre ?

Parce que les jours sont trop courts : abri ou pas, la croissance ralentit au point de sembler arrêtée. Elle reprend à la fin de l'hiver, quand la lumière revient (université Purdue). D'ici là, cueille les feuilles à mesure, sans attendre qu'elles grossissent.